Советы огородникам и садоводам

В зимний сезон в период покоя необходимо провести обрезку деревьев. Сухие и пораженные паршой и мучнистой росой ветви следует сжечь. Одновременно снять и сжечь гнезда с яйцекладкой вредителей и мумифицированные плоды.

На старых деревьях делают омолаживающую обрезку, которой предшествовало бы сильное прореживание верхней части кроны и понижение высоты дерева. На скелетных ветвях вверху удалить сильные вертикальные 3-4 летние ветви – жировые побеги, если они не были удалены своевременно. Такое обрезание необходимо с целью обеспечения доступа света к нижним ярусам скелетных ветвей, где плодовые образования к этому времени все погибли.

В период зимних оттепелей необходимо провести побелку штамбов и скелетных ветвей 20%-ым раствором извести.

На весенне-летний период разрабатывают интегрированную систему защиты фруктового сада от вредителей и болезней. В начале распускания почек проводят «голубое» опрыскивание 3% бордоской жидкостью или 0,4% раствором хлорокиси меди.

В апреле, по розовому бутону деревья опрыскивают фастаком (3мл на 10л воды) и ему подобными препаратами, которые эффективны против мучнистой росы, тли, яблоневого пилильщика, молей, листоверок и пяделиц. Как правило, обработка яблони и груши фастаком совпадает с началом цветения абрикоса. Во время цветения деревья не опрыскивают!

Подробнее: УХОД ЗА САДОМ

С помощью нехитрых инструментов, таких, как пила, нож и секаторможно не просто сделать деревья красивее, но и увеличить в несколько раз их будущий урожай.

Обрезка омолаживает старые деревья, усиливает рост ветвей, формирует крону, стимулирует более активное плодоношение. Конечно, обрезать ветки – дело нехитрое. Но некоторые тонкости процесса надо все же знать, чтобы принести саду пользу, а не вред.

Правильно выбирайте время. Обрезку лучше делать, когда плодовые деревья находятся в состоянии покоя. Для большей части нашей страны – это вторая половина февраля, весь март и апрель. Точно вам подскажет уличный термометр – важно, чтобы среднесуточная температура поднималась уже выше нуля градусов.

 Что надо обрезать? Прежде всего, сухие и поломанные ветки. Потом стоит отсечь слабые и неразвитые – они тоже только зря тянут соки. Срежьте ветви, пораженные болезнями и вредителями, с морозобоинами и солнечными ожогами. И напоследок:  пройдитесь с секатором по ветвям, которые растут внутрь кроны (там все равно они находятся в тени и плодов не принесут).

 Как отличить больные ветки, требующие обрезки? Кора на них тусклая, сморщенная, зачастую почерневшая или с темными выпуклыми точками, легко отслаивается, и если сковырнуть ее – там находится труха. Их не спутаешь со здоровыми ветками, гибкими, с блестящей корой, под которой находится светлая зеленоватая влажная древесина. Поэтому вырежьте все ветви с признаками отмирания, пока они полностью усохнут. Морозобоины и солнечные ожоги на ветвях тоже хорошо заметны, пока не появилась листва.

 Ни в коем случае не пользуйтесь топором. Крупные ветви убирают пилой или ножовкой. Постарайтесь при этом не повредить соседние ветки и ствол. Молодые побеги срезают секатором или садовым ножом. Инструмент должен быть острым – следует отрезать ветку, не сминая. Хороший срез должен быть ровным, без пеньков и углублений, без торчащих волокон и обрывков коры.

 Сразу после обрезки, чтобы дерево меньше страдало, покройте садовым варом все раны крупнее десятикопеечной монеты – у юных деревьев и двухрублевой монеты – у взрослых. Если магазинного вара под рукой не оказалось, можно использовать самодельные составы.

 

Советы

 

Правильная обрезка дает зачастую потрясающий эффект. Старые и давно уже не плодоносящие деревья оживают буквально за лето, вознаграждая хозяев за заботу щедрым урожаем.

Эффект объясняется просто. Лишние ветви оттягивают на себя питательные вещества, которые могли пойти на образование плодов. Но не переусердствуйте. Если дерево смолоду не формировали и не обрезали лишнего, «хвороста» на нем образуется с годами множество. В один год это не исправить. Потому советуем прореживать крону постепенно, в течение нескольких лет, так как, удалив одновременно несколько сильных веток, можно не укрепить, а наоборот, – ослабить растение. Кроме больных и поврежденных ветвей обрезайте склонные к разломам развилки, растущие под острым углом, а также мешающие друг другу побеги.

Во время ранней обрезки очень удобно избавиться от зимующих гнезд вредителей – они все на виду. Например, обязательно вырежьте ветви, сильно заселенные щитовками, иначе весной они расползутся по всему дереву. Щитовок легко распознать: на коре будто налипли круглые или продолговатые выпуклые щитки. Если их не слишком много и разместились они на крупных ветвях, которые жалко удалять, можно счистить их на подстилку и уничтожить.

 

Экзамен для почек

 

Нынешняя зима была щедра на морозы. Не оказались ли они роковыми для ваших питомцев? Чтобы определить, как перезимовали плодовые деревья в саду, надо срезать по нескольку веточек яблони, груши, вишни, сливы и подержать их 2-3 часа в прохладной комнате. Затем внести их в теплую комнату и опустить на 7-10 см в воду. Через 2-3 дня достать веточки из воды и острым садовым ножом или безопасной бритвой следует сделать поперечный срез. У здоровых ветвей - древесина на срезе будет светлой, а у подмерзших – потемневшей, коричневой. Такие ветви надо подрезать до здоровых частей.

Подобным образом можно проверить и состояние цветковых почек. Надо срезать веточки, отогреть их и лезвием бритвы, осторожно разрезать почку вдоль, от верхушки к основанию. Здоровые почки в разрезе бывают светло – зелеными, а подмерзшие – темными.

 

Рецепты по приготовлению садового вара

 

Вот несколько разных составов, которые помогают эффективно залечивать раны у растений:

- 4 части древесной смолы или канифоли, 1 часть натуральной олифы;

- 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или парафина, 1 часть растительного масла или несоленого жира;

- 400 граммов древесной смолы, 50 граммов спирта, 1-2 столовые ложки растительного масла.

При приготовлении вара соблюдайте следующие правила: первой разогревается канифоль или древесная смола (эти вещества лучше измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образует однородную массу, добавляют жир или масло и, размешав, снимают с огня.

Если в состав вара входит спирт, то снятую с огня массу немного охлаждают и, постоянно помешивая, вливают ее небольшими порциями. Разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде.

 

(по материалам  «Российской газеты»  № 29 от 11.02.2010)

Часто начинающие садоводы жалуются, что посаженные плодовые деревья, а иногда и кустарники, погибают. Сажали вроде бы правильно, старались и саженцы купили хорошие.

Но одни из них погибают сразу, не раскрывая почек, другие раскрывают листочки, а некоторые даже дают небольшие побеги, но к осени первого года или к весне следующего все равно погибают.

Опыт, вначале зачастую и горький, показывает, что гибнут саженцы, как правило, по вине самих садоводов. Поэтому расскажем об ошибках, которые они допускают при посадке саженцев.

ВОЗМОЖНОСТИ КОРНЕЙ НЕ БЕЗГРАНИЧНЫ

Самая первая и грубая ошибка заключается в следующем: после посадки не обрезают ветки саженцев пропорционально потерям корней, которые являются основным органом жизнеобеспечения растений. Выкапывая саженец, их сильно повреждают и обрезают, а крону, которую они обязаны питать после посадки, обычно не трогают - обрезать жалко! Вот в результате и погибает саженец.

Поэтому крону лучше "перерезать", чем "недорезать", так как она восстановится корневой системой саженца в первый же год после посадки. Причем в полном соответствии с объемом и жизнеспособностью оставшихся корней. А вот восстановить за счет сильно поврежденных корней большую часть обрубленной корневой системы, одновременно обеспечивая питанием прежний объем кроны, - такая задача для саженца оказывается непростой.

Подробнее: ЗАКЛАДКА САДА

СОРТА СВЕРХРАННЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ

 

 

ВОСТОРГ

       Оригинатор: ГНУ ВНИИВиВ им. Я.И.Потапенко, ЗАО «Левокумское»

       Гроздь очень крупная, 500-700г, конической формы, рыхлая, реже средней плотности. Ягоды крупные, 5-6г,овально-округлой формы. Кожица белая, средней толщины. В ягоде в среднем 2 семени. Вкус отличный, гармоничный. Высоко сахаристый (до 26% сахаров). Дегустационная оценка 8,5 балла. Урожайность высокая. Зимостойкость выше средней, выдерживает морозы до -25°С, в зонах промышленного возделывания на зиму не укрывается. Повышенная устойчивость к милдью, серой гнили. Поражается в сильной степени листовой формой филлоксеры и оидиумом. Рекомендуемая длина обрезки 7-8 глазков. Транспортабелен. Отзывчив на своевременное орошение, повышенные дозы удобрений, подкормки. Особенно хорошо удается на арочных формировках. Можно выращивать без укрытия кустов на зиму.

 

ЖЕМЧУГ  ЗАЛА

Очень раннего срока созревания (110-120 дней). Гроздь средняя или крупная, 250-350 г, коническая, средней плотности или рыхлая. Ягода средняя, овальная, бело-розовая. Мякоть мясисто-сочная, с приятным гармоничным вкусом. Урожайность высокая и стабильная. Морозоустойчивость слабая. Транспортабельность хорошая.

 

 

ЖЕМЧУГ  САБА

Сорт выведен в Венгрии из семян неизвестного происхождения. Созревание с конца июля-начало августа. Грозди средние, цилиндро-конические или конические, реже с небольшими лопастями, рыхлые или средней плотности, редко – плотные. Ягоды средние, округлые или слабо овальные, желтовато-зеленые, при полной зрелости – золотисто-желтые с розовато- фиолетовым оттенком на солнечной стороне. Кожица тонкая, средней прочности, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть нежная, сочная, тающая, с приятным тонким мускатным привкусом. Урожайность средняя – 70-100 ц/га. Сравнительно морозоустойчив. Плодоносит из спящих почек и на  пасынках. Устойчивость к милдью средняя, к оидиуму не устойчив. Дегустационная оценка 8,2-8,7 баллов.

Подробнее: РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Обычно осенью в нашем распоряжении бывает очень много органической массы: листья и стебли овощей, а также опавшая листва деревьев и кустарников. Самое простое - заложить это все в компостную кучу и оставить на перепревание. Для того, чтобы ускорить процесс компостирования, нужно измельчить крупные стебли и другие органические остатки и полить их ЭМ-препаратом «Сияние».

К весне мы получим "полуфабрикат" компоста. Такой способ использования органики, казалось бы, простой, но у него есть один существенный недостаток - готовый компост необходимо разносить по грядкам, в то время как  органику можно компостировать прямо на грядках.

Для этого надо просто замульчировать грядки толстым слоем опавшей листвы и травы, слегка присыпать землей и полить раствором ЭМ-препарата. К весне готовый компост будет уже практически заделан в почву, Если предварительно провести поверхностное рыхление почвы на грядках плоскорезом, то вся тяжелая работа, связанная с осенней обработкой почвы, сведется к мульчированию грядок, которые присыпают небольшим слоем земли и поливают ЭМ-препаратом.

У такого способа компостирования имеется целый ряд преимуществ.

Подробнее: СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ: ОСЕНЬЮ МОЖНО И НЕ КОПАТЬ